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廢墟感十足的崩密列,是我最喜歡的一座遺跡

 

走過幾百年歲月的吳哥窟古蹟群,每座寺廟都有屬於它的故事,各自有各自的精彩。而位於吳哥古蹟東方約40公里的崩密列(Beng Mealea),一座坐落在森林深處的寺廟,沒有考究的歷史、沒有縝密的整修,一塊塊的大石頭隨意散落在叢林中,只能沿著木棧道在遺跡內穿梭、徘徊,濃重的殘破廢墟感深得我心,是整趟吳哥之旅中我最喜歡的寺廟建築。

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走在崩密列遺跡內,有種探險的氛圍,讓人迷醉

 

崩密列(Beng Mealea)屬於吳哥外圈的行程,因為路程遙遠,通常會搭乘轎車前來。要參觀這座遺跡必須另外 5 USD的費用(2020年起包含在吳哥門票中),進入遺跡範圍之後會有工作人員前來收費。

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崩密列的地理位置(圖片來源:Google Map)

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崩密列的門票

 

崩密列整體的設計與小吳哥類似,要走過一條長長的引道後才能抵達寺廟本體,引道兩旁曾有的七頭蛇身石欄杆已斷成一節一節,看不出曾有的風貌。正對引道的寺廟大門也已被巨大的樹根盤據,崩落的石塊淹沒曾有的出入口,已看不出原有的形貌。

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走吧,來崩密列探險

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寺廟的引道

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曾有的七頭蛇神蛇身石欄杆

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欄杆已斷成好多節

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損壞嚴重的大門

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曾有的十字平台只剩層疊的石塊

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頹傾的建築

 

因為每座大門都嚴重坍塌,我們只能跟著指示牌前往靠近南門側的出入口,沿著崩塌的圍牆緩緩前行,這如末世般的景致更添了吳哥古蹟的神祕。

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崩密列的參觀路線(圖片來源:Mr. Angkor網站)

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繞著寺廟前行,沿途盡是坍塌的圍牆

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頹傾的南門

 

沿著近幾年才整修好的木棧道,跨過頹傾的圍牆往遺跡內部前進,沒有修復的巨大石塊散落在青翠草地上,比起修建完整的寺廟更能讓人體現吳哥曾有的輝煌。

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南門側有修建木棧道做為入口

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架高的木棧道跨過圍牆建築

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藏經閣

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與樹共生的寺廟建築

 

崩密列的建造歷史尚不明瞭,據學者推測大約建造於11世紀末至12世紀初之間,即Suryavarman II(蘇利耶跋摩二世)時期,是座用來供奉「濕婆神」(Shiva)的印度廟宇。也不知道是否因為崩密列太過破敗,也有學者主張這座寺廟尚未完工,但這種未開發完成的狀態,卻呈現我們最喜歡的風貌。

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崩密列殘破的寺廟建築

 

沿著架設在遺跡中的木棧道緩緩前進,四周濃密的大樹讓這裡逛起來清爽愜意,加上來訪的遊客不多,靜謐的氛圍讓這座以砂石建築的寺廟更添神秘感。木棧道隨著地勢起伏建造,讓人可隨之高高低低地探訪遺跡,從不同的角度欣賞崩密列的風光。

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沿著木棧道,悠閒地逛崩密列遺跡

 

崩密列的至高點有座已經坍塌的中央塔,幾乎已經看不出原本的風貌,「Beng Mealea」在高棉語中是「蓮花池塘」的意思,乾季造訪的我們看不到曾經的池塘,當然也沒有遍佈其內的蓮花,卻無損它古樸脫俗的美麗。

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殘破的中央塔

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曾經的池塘遺跡

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居高臨下眺望遺跡

 

沿著木棧道往北方出口前進,走過暗無天光如隧道般的寺廟迴廊,就能抵達北方的空地。

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昏暗的寺廟迴廊

 

通道的出口連接的是東北方的水池所在地,這一區的建築物保存得還算完整,曾經高踞在水池上方的藏經閣與大樹共生,創造出另一種生命力。

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東北角的藏經閣

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傾倒的石塊

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崩密列探險隊

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石棺

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與樹共生的藏經閣

 

從北口離開後,我們再次繞著圍牆走一圈回到西門的引道,怎麼看都看不厭的殘破頹傾景色一幕一幕出現在眼前,崩密列實在坍塌得太有特色了。

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另一側的引道

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崩壞的大門

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我最喜歡的末世感

 

崩密列雖然沒有其他吳哥古蹟那麼知名,卻因為它濃重的末日廢墟風、殘破不堪的建築、與樹共生的獨特景致,讓人深深著迷,是這趟行程我最最喜歡的景點,有機會來吳哥窟千萬不要錯過。

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遺跡年久失修,連蛇神像都隨意被棄置在路邊

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