~微笑．吳哥~小圈．大吳哥(Angkor Thom) @ Ginie's World

大吳哥方正的城內紀錄了歷代國王的建設與功績，是來吳哥窟旅遊不可錯過的景點

「大吳哥」(Angkor Thom)是吳哥王朝的最後一座都城，正方形的城墎內擁有5座城門、無數石像、各式建築，這裡曾是吳哥人民政治與信仰的中心，卻在漫長的時間洪流中，從繁華的都城、到被湮沒在高大的叢林，從被人遺忘的廢墟、到今日備受矚目的世界文化遺產。大吳哥的遺跡包含「巴揚寺」(Bayon)、「巴芳寺」(Baphuon)、「空中宮殿」(Phimeanakas)、「聖琶麗寺」(Preah Palilay)、「鬥象台」(Terrace of the Elephants)、「癲王台」 (Leper King Terrace)等等，適合停留個半天細細參觀。

大吳哥的地理位置(圖片來源：Angkor Tour Guides)

大吳哥景點地圖(圖片來源：維基百科)

天剛破曉，我們就開始大吳哥的參觀行程，第一站從巍峨的「南門」(South Gate)開始，嘟嘟車司機讓我們在南門前下車，走過橫跨在護城河上的橋面道路，進到大吳哥的範圍內。曾經輝煌的吳哥王朝沒留下多少屬於它的文字記載，其中最可考的並非當地的史書，而是來自中國的元朝使臣周達觀的《真臘風土記》，其中關於「城郭」的記載對於大吳哥的城門敘述相當詳盡。

『州城周圍可二十里，有五門，門各兩重。惟東向開二門，餘向皆一門。城之外皆巨濠，濠之外皆通衢大橋。』

大吳哥總共有五座城門，其中在東門旁還有另一座「勝利門」(Victory Gate)，建造在環繞著大吳哥的護城河之上。

南門

大吳哥的護城河

位在東方與南門形貌相仿的勝利門

『橋之兩傍共有石神五十四枚，如石將軍之狀，甚巨而獰，五門皆相似。橋之闌皆石為之，鑿為蛇形，蛇皆九頭。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之勢。』

橋兩側共54尊神像，面對南門的左側為慈眉善目的善神、右側是面目猙獰的阿修羅(又稱為惡神)，善惡兩邊的諸神以手捧住蛇神身體拔河的畫面，正好組成了一幅「乳海翻騰」的畫面，生動地表現出印度教中的創世神話。有些雕像的頭已經被風化或盜走，古蹟修復的團隊以精緻的雕工復原曾有的諸神頭像，古今交錯間卻有些格格不入，也許，被錯過的時間與歷史，是怎麼樣都無法的修補的吧…。

七頭蛇神「那伽」(Naga)

和藹的善神

面目猙獰的阿修羅

『城門之上有大石佛頭五，面向四方。中置其一，飾之以金。』

通往大吳哥的城門高達7公尺，城門上有著4面Jayavarman VII(闍耶跋摩七世)的微笑頭像，俯瞰著來往於大吳哥的人們，別具氣勢。

南城門

城門上的闍耶跋摩七世微笑頭像

進入大吳哥後另一個方向的城門

巨大的頭像

短短幾公尺的城門建築，對照周達觀栩栩如生的敘述，與現今的面貌幾乎絲毫不差(只是現在沒有金箔裝飾了)，吳哥王朝的輝煌時期一定更讓人驚艷。

到此一遊照

大吳哥最精華的建築當屬「巴揚寺」(Bayon)，我們在前一天已經參觀過這座寺廟，嘟嘟車司機直接載我們到巴芳寺，讓我們從這裡開始，沿著大吳哥重要的建築群走一圈，最後在癲王台附近的停車場會合。

大吳哥古蹟群的建議路線圖，我們根本沒照指示亂走

巴揚寺的參觀紀錄：~微笑．吳哥~小圈．高棉微笑閃耀巴揚寺(Bayon)

「巴芳寺」(Baphuon)是11世紀中葉吳哥王朝Udayadityavarman II(優陀耶迭多跋摩二世)時期所建，是用以獻給印度教三大主神之一濕婆神的國寺，是大吳哥內最高的建築。通往巴芳寺的引道長達170公尺，下方的石柱上雕有蓮花，兩側還有水池，景色相當優美。走在長長的引道上，看著遠方的寺廟，讓人不得生出一股崇敬的心，這就是偉大建築的魔力呀。

走吧，前往巴芳寺探險去!

走過長長的引道才能抵達巴芳寺

高聳的巴芳寺

引道下方的蓮花柱

引道兩側的水池

引道的中心位置有一座半頹傾的「塔門」，走過塔門後可見兩旁草地上有序地排著一個一個的石塊，這些石塊是當時法國人為了修復巴芳寺而拆下的寺廟建築，修復工作還來不及完成，赤棉政權就席捲了這個國家，一番屠殺、迫害、破壞之後，原先留下的修復資料與相關人員也因戰亂而遺失或死亡，無法歸位的石塊只能靜靜地躺在這裡，紀錄古蹟修復時曾面臨的無解人禍。

巴芳寺的塔門

塔門旁保存完整的水池

無法復原的寺廟建築石塊

巴芳寺採用「須彌山」的形式建造，由三層的須彌台(意指象徵須彌山的平台)如金字塔層層向上組成，進入寺廟範圍後還要繞到南側的階梯才能往上爬。懼高的我戰戰兢兢地爬上第二層平台後就腿軟了，索性跟娘親坐在這裡納涼，讓老大跟爹爹結伴去登高。第三層平台殘存的建築已不多，只剩整齊的廊柱還屹立不搖，這邊還有一座往上的金字塔建築，因為安全考量不開放登頂。老大下來之後非常慶幸我沒有上去，不怕高的他都覺得下樓的時候非常可怕，我如果上去的話應該會卡在那邊哭著下不來。

寺廟大門

寺廟建築

層層往上的金字塔型建築

開放登頂的南側樓梯

第二層的建築

遊客不多的巴芳寺非常吸引人

登高望遠

第三層的廊柱

上層還有座往上的金字塔

上樓容易下樓難呀

回到地面後，我們還繞到寺廟西方去看傳說中的臥佛，還真能隱隱約約看到臥佛的樣子，好特別呀。

傳說中的臥佛

離開巴芳寺後，我們沿著指標往空中宮殿前進，走在石塊散落的紅土小道上，彷彿真的在叢林中探險找尋遺跡一樣，讓我興致高昂。

跟著指標前進，走叢林間的小路到空中宮殿

「空中宮殿」(Phimeanakas)雖然名為宮殿，但並不是真正的王宮，建築本身是由三層長方形的須彌台重疊而成金字塔形建築，象徵須彌山，各層須彌台的四角裝飾著獅子或大象，由紅土磚塊建造而成。

空中宮殿

『其内中金塔，國主夜則卧其下，土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也。係女身，每夜則見，國主則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼔乃出，方可與妻妾同睡。若此精一夜不見，則番王死期至矣；若番王一夜不往，則必獲災禍。』

根據周達觀的紀錄，在空中空殿內有一座金塔，國王每天晚上都必須到金塔中就寢，並與的九頭蛇精幻化而成的女人同寢交媾，不然會有災禍發生。我在參觀的那時跟老大講了這個傳說，我們一致認為國王真的好辛苦呀，光是每天爬這麼高的塔都腿軟了吧。

有體力的人可以爬上空中宮殿，但我們一致認為這個工作留給國王就好，哈哈

空中宮殿前的大水池

繼續往叢林深處前進，幾乎要迷失方向時，一座幽靜美麗的寺廟乍然出現，吸引我們全部的目光，這座杳無人煙的「聖琶麗寺」(Preah Palilay)是13世紀後半Jayavarman VIII (闍耶跋摩八世)時代的佛教寺廟建築，附近還有當地人供俸的佛祖金身。15世紀後，聖琶麗寺因宗教關係被印度教教徒破壞，隨之添上幾許印度教的建築特色，我們都很喜歡它隱身在森林中的清幽感。

聖琶麗寺

寺廟前的平台

佛祖的大金身

在當地人的指示下，我們往另一個方向前進，有著精美雕刻的「鬥象台」(Terrace of the Elephants)及「癲王台」 (Leper King Terrace)就矗立在大馬路旁。癲王台傳說曾是國王的火葬場，牆上有多達6到7層的橫列神像，雕刻精美讓人目不暇給。連接著癲王台的是長約300公尺的鬥象台，建於Jayavarman VII(闍耶跋摩七世)時期，傳說是以前的閱兵台，也有一說是吳哥時期王宮建築的基座，只是上方的木造建築早已毀損，不管是哪種用途，都讓人相當讚嘆古吳哥人的建築手法，讓人嘆為觀止。